Как сделать шлифовально-заточной станок из HDD компьютера своими руками
Взглянем на этот вопрос с финансовой стороны
Качественные природные камни имеют более чем приличную цену, и для хорошей заточки потребуется и «хороший» набор. Учитывая, что самый скромный и маленький комплект насчитывает 5-6 камней, итоговая стоимость составляет около 8-10 тысяч рублей. А
если при нелепой случайности этот считай золотой, камушек упадет и разлетится вдребезги, что происходит не так редко. У «простых смертных» людей возникает такое чувство, будто бы ты уронил дорогущую фарфоровую вазу, которой 200 лет.
Еще одна, не очень приятная, сторона медали – никто не сможет дать вам гарантии, что камни даже из одной партии обладают одинаковыми характеристиками, обычно это значение сильно усреднено.
Такая ситуация обусловлена именно процессами добычи и реализации природных камней. Получается своеобразная рулетка. Искусственные камни тут одержат верх при практически одинаковой цене.
Наждачная бумага лишена обоих этих недостатков. Только подумайте, какой запас наждачки можно взять лишь на стоимость одного камушка и достигать точно таких же «зеркальных» показателей гораздо больший промежуток времени.
Источник: https://VashNozh.ru/zatochka/natochit-nozh-nazhdachnoj-bumagoj
Выбор контроллера и подключение двигателя HDD
В винчестерах (жестких дисках) установлен трехфазный низковольтный двигатель. Поэтому для его вращения нужно напряжение 12 В трехфазного тока, которое можно получить путем преобразования постоянного напряжения с помощью контроллера, выполненного на микросхемах. Схема простая, но разрабатывать ее и изготавливать не хотелось.
А тут на Алиэкспресс появился подходящий по параметрам и размерам недорогой контроллер для трехфазных двигателей, рассчитанных на питающее напряжение 5-15 В при токе нагрузки до 2 А. В дополнение с ручным ШИМ регулятором оборотов от 0 до 10 000 в минуту и защитой от перегрузки. Модель ZS-X9B.
Для самодельной точилки подойдет любой жесткий диск форм фактора 3,5 дюйма от стационарного компьютера. При этом чем старее диск и меньше емкость, тем лучше, так как в старых установлены более мощные двигатели.
На этикетке винчестера обычно указан ток его потребления по цепям 5 В и 12 В с учетом потребления схемы управления. Ток потребления двигателя будет меньше. Когда будет найден жесткий диск, то надо проверить, чтобы ток его потребления по цепи 12 В не превышал 1 А. Приведенный на фото винчестер, взятый для самоделки потребляет 0,75 А.
После получения платы контроллера из Китая можно приступать к изготовлению точильного станка. Начинать с откручивания всех видимых и невидимых винтов на корпусе жесткого диска.
Для этого понадобится качественная отвертка со звёздочкой. Винты откручиваются с большим усилием и у дешевой отвертки все грани звездочки сразу же срежутся. Один из винтов крышки обычно находится под этикеткой, и чтобы найти его надо легко проводя пальцем по ее поверхности найти на ней мягкое место и прорвать отверстие.
Далее демонтируется механизм, управляющий перемещением магнитных головок. Для этого отвинчиваются винты, фиксирующие неодимовые магниты, после чего механизм легко снимается с оси. Останется еще снять переходную колодку, соединяющую магнитные головки с печатной платой.
Снятые неодимовые магниты приклеены к стальным пластинам, и несмотря на малые размеры, обладают большой силой притяжения черных металлов, в хозяйстве пригодятся. Я ранее из-за этих магнитов разбирал винчестеры.
С нижней стороны винчестера на нескольких винтах установлена печатная плата. Если подать на ее четырех контактный разъем питающее напряжение 5 В и 12 В, то в некоторых моделях двигатель запустится, но через время для снижения износа из-за отсутствия сигнала обращения с компьютера остановится. В дополнение если будет незначительно превышена нагрузка на диск, то будет срабатывать защита и двигатель будет останавливаться.
С остановкой и защитой конечно можно, при наличии схемы, разобраться. А вот найти стандартный блок питания с двумя выходными напряжениями практически невозможно. Придется использовать блок питания от компьютера, а он большой по размерам. По этим причинам и был использован в самоделке специальный контроллер.
Обмотки двигателя винчестера, как и трехфазные двигатели в электротехнике, внутри его корпуса могут быть соединены по схеме треугольника (три вывода) или по схеме звезды (четыре вывода) как в двигателе на фотографии. Для изготовления точилки значения не имеет.
Если двигатель имеет три вывода, то провода U, V и W от контроллера присоединяются к ним в любом порядке. Направление вращения мотора можно изменить, поменяв местами два любых вывода или переключив джампер (перемычку) на контроллере.
Если двигатель имеет четыре вывода, то вывод N остается свободным. В остальном все как выше описано. Только нужно еще определить какой из выводов является N.
Если есть мультиметр, то нужно измерять сопротивление между выводами, которое должно составлять несколько Ом. Сопротивление между выводами U, V и W будет равным, а между N и любым другим меньше в два раза, так как будет измеряться сопротивление только одной обмотки.
Еще можно измерять сопротивление (может быть около 500 Ом) между контактами на печатной плате для подключения двигателя и общим проводом. Вывод, при прикосновении к которому сопротивление будет отличаться от остальных и будет общим N. Если сопротивление будет изменяться до бесконечности, то нужно поменять местами щупы.
Если нет приборов, то просто припаять к трем выводам подряд провода от контроллера, а затем крайний перебросить на другой край. В каком случае двигатель будет лучше держать нагрузку, тот вариант и будет правильным. Не забывайте отключать при перепайках питающее напряжение. Испортить контроллер от таких манипуляций невозможно, так что можно экспериментировать смело.
После определения со схемой подключения провода от контроллера были припаяны к выводам двигателя и на контроллер подано питающее напряжение величиной 12 В от стационарного блока питания. Провод красного цвета VCC разъема контроллер подключается к плюсу, а черного GND – минусу БП.
Двигатель запустился с первой попытки и стабильно работал при отключении и подачи питающего напряжения. Скорость вращения регулировалась от нуля до 10000 оборотов в минуту, как и заявлял производитель контроллера. Ток потребления на холостом ходу составил 0,48 А, при торможении пальцем диска вплоть до остановки ток возрастал до 1,0 А.
Обычно двигатель винчестера при работе развивает скорость 7 000 оборотов в минуту. Проверка показала, что он успешно работает и при скорости 10 000 об/мин.
Для интереса посмотрел с помощью осциллографа форму сигнала на выводах двигателя. Удивило, что положительная форма импульса была дополнительно наполнена высокочастотными импульсами. На всех фазах форма импульсов была одинаковой, но сдвинутой относительно друг друга на 120°.
Исходя из полученных данных был подобран из имеющихся от не подлежащих ремонту девайсов и испытан адаптер на 12 В и ток нагрузки до 1,0 А.
Источник: https://YDoma.info/samodelki/samodelki-ehlektronnye/samodelki-shlifovalno-zatochnoj-stanok-iz-hdd.html
На чем точить инструменты
Чтобы правильно точить ножи на наждаке, следует знать основные принципы применения точила. Но прежде чем приступить к затачиванию инструмента, следует разобраться, какие вообще бывают электроточила, и чем они отличаются.
В продаже имеются самые распространенные механизмы китайского производства. Они имеют два камня с разных сторон: один грубый, используется для обработки сильно затупленного инструмента, а другой, с мелким абразивом, применяется для правки или шлифовки режущей кромки.
К достоинствам такого прибора можно отнести сравнительно небольшую стоимость, а недостатком являются высокие обороты. Для работы на таком приборе требуется большой опыт. Если его нет, то заточка ножа превратится в мучение. Режущая кромка будет волнистой, а на лезвии могут появляться следы побежалости. Это говорит о перегреве металла при обработке.
В магазинах продаются и универсальные станки, но стоимость их гораздо выше. Они имеют редуктор, который понижает обороты камня до 125 об/мин — это позволяет не перегревать металл при обработке.
Когда происходит правка ножей с тонким лезвием, перегрев металла может полностью испортить режущий инструмент.
Более дорогие станки имеют привод на шлифовальную ленту, меняя которую, можно не только поправить лезвие, но и отполировать его. Точить нож электроточилом с такими приспособлениями будет легко даже начинающему мастеру. Здесь меньше вероятность перегрева режущей кромки и нет острой необходимости в охлаждении.
Источник: https://tehnika.expert/dlya-remonta/prochaya-stroitelnaya-texnika/zatochka-instrumenta-na-elektrotochile.html
Небольшое отступление
В поисках дуба
Приснился мне удивительный сон, будто я попал в мастерскую к Урфину Джусу. Строгает Урфин своих деревянных, увидел меня и говорит
:
—
Из дуба тебе табуретку надо делать…
Сколько стоит дубовая доска? Этот вопрос давно волновал меня. Начнём с цельноламельного дубового щита. 9600 руб./м² щита толщиной 40 мм, т.е. ни много ни мало, а получается 240 000 руб. за куб. Текстура не очень выразительная. Грабёж, однако. Спросил на строительном рынке, продавец с Кавказа сказал, что дубовых досок сейчас нет, но мы тебе привезём сколько нужно по 80000 рэ за куб. Но я точно знаю, что в деревне под Орлом народ печки дубом топит и куб дуба стоит там чуть ли не 20000 руб. Так методом перебора я добрался до Истринской лесопилки, там был реально сухой дуб 6-8% влажности по 25000-35000 руб. за куб. Уже собрался ехать за доской в Румянцево, тут мне попалось объявление. Продаю дубовые дрова. Позвонил, заказал четыре дубовых бревна и пять ольховых.
С учётом доставки одно бревно обошлось мне в 500 рэ. Лень было самому ехать, так рублей по 300 купил бы.
Сидуха из гнилухи
Когда ставили новый забор, это дерево сильно мешало. Бревно оставил за забором, пролежало оно там более 2-х лет. В этом сезоне я вспомнил о нём и попробовал сделать спил. Бревно уже начало гнить. Древесина была ну очень влажной. Один спил положил на печку. Высох он за неделю. И похоже рисунок был интересный. «Нарубил» десяток спилов толщиной чуть больше 10 мм. За неделю высушил
.
Ни один не треснул
.
Шлифанул
,
проявился рисунок.
Шлифованный и не шлифованный спил. Пока возился со спилами, в голову мне пришла идея сделать треугольную табуретку. Табуретку, которая не качается. Спилы отлично подойдут для изготовления треугольного сидения
.
Спилы отшлифованы и покрыты с двух сторон яхт-лаком.
Под лаком проявился интересный рисунок гнилушки.
Начал городить форму для сидухи под заливку эпоксидкой. Основа — лист депрона, на него на двусторонний скотч наклеена полиэтиленовая плёнка.
Бортики высотой 30 мм приклеены «Титаном» к основанию. Изнутри бортики обклеены плёнкой. Спилы заняли основную площадь. Чем большую площадь занимают дармовые спилы, тем больше я экономлю дорогущую эпоксидку. Перед заливкой покрыл форму разделительным составом
.
Первая заливка – залил около 0,5 кг эпоксидки. Запустил плавать спилы. Первый слой будет сохнуть минимум 72 часа, следующая заливка через неделю. Вроде как форма не протекала
.
Вторая заливка. Развёл около 600 г смолы.
Долго размешивал шуруповертом на малых оборотах. 6-8 минут. Насадку для размешивания согнул из толстой медной проволоки.
Аккуратно вылил в форму
. 
Вроде как не просчитался. Смола полностью накрыла слэбы. Пузырьков было мало, и я удалил их кисточкой. Теперь можно заняться изготовлением «шасси» для табуретки
.
На завтра эпоксидка начала застывать. И появления пены мне избежать не удалось. Когда я покупал эпоксидку, любезный продавец предлагал мне волшебный состав, который закрывает поры в дереве, но я проигнорировал его предложение. «Яхт-лаком обойдусь»
,
— подумал я тогда
.
Довольно долго шлифовал сидуху, чтобы снять пену.
Третья заливка на шлифовку. Хватило 300 г.
В этот раз сделал бортики, обернув заготовку армированным скотчем. В этот раз прокатило – эпоксидка не вылилась
.
Поверхность получилась гладкая, пузырьков не было. Ну или почти не было:)
Торец оказался матовым, а углы острыми.
Чуток шлифанул шуриком. Закруглил.
От нижней части сидения форма отошла легко. Но полиэтилен всё-таки дал «волны». Разделительный состав снял тампоном с керосином
. 
Покрыл торец полиуретановым лаком, и он стал прозрачным. Можно устанавливать сидуху на шасси.
Делаем треугольное «шасси» для табуретки
По моему прошлому опыту для изготовления ножек для табуретки подходит полипропиленовая водопроводная труба диаметром 25 мм. 20-ка тонковата, а 32-я стоит значительно дороже 25-й. Тройники и пробки были закуплены заранее. Вечером после ужина сел смотреть зомбиящик, накидал эскизик «шасси» с размерами. А на следующий день встал пораньше. Утром на даче работается замечательно. Никто не дёргает, освещение на втором этаже замечательное. Разметил трубу и накусал заготовок.
Сначала собираем/свариваем верхний и нижний треугольники. Чтобы не накосячить, нарисовал треугольник на фанере и сваривал трубы, прикладывая к нему, чтобы выдержать углы.
Два треугольника сварены. Когда я посмотрел на фото треугольников, меня что-то начало беспокоить. Получалось, что все углы у треугольника прямые. Т.е. сумма углов 270º, а не 180º. Это наблюдение как-то расходилось с тем, чему меня учили в школе на уроках геометрии.
Свариваем треугольники между собой
.
К ножкам привариваем пробки.
Теперь привариваем ножки, и «шасси» готово. Можно устанавливать сидуху
.
Устанавливаем сидение
К сидению будут прикручены клипсы на шурупах.
Прикладываем «шасси» к сидению и прикидываем расположение клипс.
Размечаем отверстия под шурупы.
Накерниваем, чтобы сверло не уводило.
Сверлом с ограничителем сверлим отверстия под шурупы.
Прикручиваем клипсы
.
Клипсы установлены
.
Табуретка готова. Но первое тестирование показало, что три клипсы не очень надежно удерживают сидение.
Установил ещё три клипсы. Только тогда сидуха перестала елозить по шасси.
Треугольная табуретка, вид снизу
А через сидение видно, как по небу плывут облака
Табуретка с сидением из одного слэба
Вот руки и дошли до брёвен. Сразу пилить дуб я как-то побоялся. Начал с ольхового бревна. Да и рисунок спила у ольхи был симпатичнее дубового.
Диаметр бревна/спила около 30 см. Сделал пяток спилов толщиной 4-5 см. Четыре из них забросил на чердак сушиться. Древесина ольхи была ну очень влажной — процентов 30, не меньше
.
Один спил высушил в духовке. Сушил больше 4 часов при температуре около 120ºC.
Судя по весу, деревяшка высохла идеально. То, что спил треснул, меня мало беспокоило. Через месяц я проверил состояние слэбов на чердаке: они подсохли, и все четыре дали такую же трещину.
Высушенный спил шлифанул. Заклеил трещины скотчем и залил их эпоксидкой.
И тут скотч начал протекать, больше половины эпоксидки вытекло. Пришлось заливать второй раз.
После застывания эпоксидки излишки сошлифовал.
Сидение покрыл той же эпоксидкой, она замечательно наносится кисточкой.
Теперь повторяем всё, как в предыдущей модели. Прикручиваем к сидению клип
c
ы.
Устанавливаем сидение на «шасси». Табуретка готова.
Табуретка получилась очень лёгкой. Но площадь сидения всё-таки маловата.
Строим пирамиду из табуреток.
Когда возился с эпоксидкой, занялся параллельно бижутерией. На фото кулон стрекоза: эпоксидка+серебро.
З.Ы.
Вопрос из зала:
— А где обещанный дуб?
— Дубовое бревно распущено на слэбы, а они сохнут на чердаке…
— Всему своё время, — сказал Урфин.
Источник: https://7dach.ru/racoon/prakticheskoe-posobie-po-domashnemu-taburetkostroeniyu-242003.html
Поговорим о готовых изделиях
Пройдитесь по магазинам и посмотрите, что они предлагают покупателям. Ассортимент очень большой, конструкции табуреток разнообразные – на любой вкус и цвет. У одних мягкие сиденья, у других твердые. Одни изготовлены из металла, другие же из ДСП, фанеры, дерева. Какие-то виды продаются отдельно, другие же идут в комплекте с мебельными уголками. Формы у табуреток тоже разные – от простых прямоугольных до сложных фигурных.
Огромное количество цветов – можно подобрать мебель для любого интерьера. Для использования в прихожих можно найти пуфы. Это коробки из ДСП с мягким сиденьем. Внутрь можно положить какие-нибудь вещи. Но у всех предметов мебели, которые вы найдете в магазине, есть один недостаток – стоимость. Она слишком высокая, поэтому позволить такую покупку далеко не каждый сможет. Зато материала дешевого и доступного очень много. А конструкция табуреток простая, своими руками сделать ее очень просто.
Источник: https://FurniLux.ru/kuhnya/taburet-iz-ldsp.html
Особенности работы с наждачкой
Одной из главной особенностью работы с наждаками является способ их применения. Шкурка в основном используется закреплённая на бруске. Сделать подобный агрегат достаточно просто.
Для начала нужно вырезать брусок необходимого размера для комфортной заточки. Затем вырезаем под размер бруска наждачку и приклеиваем ее к нему любым имеющимся клеем. Обе поверхности из-за своей шероховатости соединяются отлично. Больше никаких манипуляций не требуется, через 15 минут переходим к работе.
Заточка ножа с помощью наждачной бумаги.
Еще одна особенность работы с наждачной бумагой – это ее агрессивный съём металла на первых порах использования. Ввиду своеобразного закрепления абразивных зерен на подложке, они намного быстрее слетают со шкурки, вследствие чего часть абразива забивается стружкой и засаливается.
Поэтому через 10 минут работы наждачка на 500 грит уже позволяет полировать ей поверхность.
Источник: https://VashNozh.ru/zatochka/natochit-nozh-nazhdachnoj-bumagoj
Как сделать самостоятельно?
Для того чтобы самостоятельно изготовить своими руками табурет из ДСП, не нужно записываться на курсы столяра или мебельщика. Достаточно уметь пользоваться измерительными приборами и инструментами. Далее мы рассмотрим все инструменты, которые вам понадобятся в процессе работы.
Что касается материала, то можно использовать, например, дверцы от старых ненужных шкафов. Формы можно вырезать любые, но начинать лучше всего с простых, чтобы набить руку. Далее можно продвигаться к более сложным.
Источник: https://FurniLux.ru/kuhnya/taburet-iz-ldsp.html
Выбор ДСП
Сначала нужно подготовить инструменты и материалы, чтобы впоследствии не искать судорожно какой-нибудь саморез или кусок дерева. Заранее следует выбрать конструкцию табуретки, ее форму, цвет, определиться с тем, будет ли сиденье мягким. Желательно нарисовать чертеж или хотя бы эскиз, на котором указать все размеры изделия.
Для изготовления рекомендуется использовать ДСП, но лучше отдать предпочтение более дорогому варианту – ЛДСП. У первого материала имеется один плюс – его можно обработать так, как вы сами пожелаете. А вот ЛДСП – это такой же материал, только покрыт пленкой из бумаги и смолы (ламинат). Для того чтобы сделать такую пленку, применяется бумага с определенным цветом, фактурой, иногда орнаментом. Для того чтобы бумага стала жестче, используется меламиновая смола.
Источник: https://FurniLux.ru/kuhnya/taburet-iz-ldsp.html
Зернистость наждачной бумаги
Таблица стандартов «наждачки»: маркировка и зернистость
| ГОСТ Р 52381-2005 (Россия) | Размер зерна (мкм) | Назначение | |
| Крупнозернистые | |||
| P22 | 800-1000 | Черновая обработка | |
| P24 | 630-800 | ||
| P36 | 500-630 | ||
| P40 | 400-500 | Грубые работы по дереву | |
| P46 | 315-400 | ||
| P60 | 250-315 | ||
| P80 | 200-250 | Первичная шлифовка
Сглаживание поверхности Удаление небольших неровностей |
|
| P90 | 160-200 | ||
| P100 | 125-160 | ||
| P120 | 100-125 | ||
| P150 | 80-100 | Подготовка твердых сортов дерева к шлифовке
Окончательная шлифовка мягких пород дерева Шлифовка старой краски под покраску |
|
| P180 | 63-80 | ||
| Мелкозернистые | |||
| P240 | 50-63 | Окончательная шлифовка твердых пород дерева
Шлифовка между покрытиями |
|
| P280 | 40-50 | ||
| P400 | 28-40 | Полировка финальных покрытий
Шлифовка перед покраской Мокрая шлифовка |
|
| P600 | 20-28 | ||
| P1000 | 14-20 | Шлифовка металла, пластиков, керамики
Мокрая шлифовка |
|
| P1200 | 10-14 | Еще более тонкая шлифовка, полировка
Удаление глянца, пятен, микроцарапин |
|
| P1500 | 7-10 | ||
| P2000 | 5-7 | ||
| P2500 | 3-5 |
Источник: https://VashNozh.ru/zatochka/natochit-nozh-nazhdachnoj-bumagoj
Что понадобится из инструментов?
Из материалов вам нужно обзавестись листами ДСП или ЛДСП, как было сказано ранее.
Но можно изготовить табуретки даже из фанеры. Только желательно использовать прочный материал, чтобы он смог выдержать нагрузки. Кроме того, потребуется наличие таких инструментов и материалов:
Электрический или простой лобзик. Первый предпочтительнее, так как им намного удобнее и быстрее работать.Шуруповерт или дрель.Сверла.Саморезы или евровинты.Клей типа ПВА или жидкие гвозди.Бумага наждачная.
Это обязательный набор инструментов. Если вы хотите изготовить мягкое сиденье, то придется еще запасись обивочным материалом, синтепоном или поролоном. Обычно используют для обивки ткань или кожзам.
Если решите использовать ткани, то лучше всего выбирать плотную, так как она меньше поддается вытиранию. Обязательно также купить специальную отделочную ленту, которую нужно будет наклеить на кромке готовой табуретки. Выбор ленты зависит от цвета и толщины ДСП. Внизу можно установить пластиковые насадки, которые предотвратят повреждение материала.
Источник: https://FurniLux.ru/kuhnya/taburet-iz-ldsp.html
Особенности материала
Широкое применение породило большое количество разновидностей фанеры. Они различаются между собой по следующим признакам:
По типу используемых пород дерева:
- из лиственных деревьев (в основном из берёзы);
- из хвойных деревьев (в основном из сосны);
- комбинированная (включает и лиственный и хвойный шпон).
По марке (различаются используемым клеевым составом):
- ФБА – альбуминоказеиновый;
- ФК – карбамидный;
- ФБ – бакелитовый;
- ФСФ – фенолформальдегидная смола.
По сорту (зависит от наличия различных дефектов):
- сорт Е (элитный материал);
- первый;
- второй;
- третий;
- четвертый.
По классу экологической безопасности:
- Е 1 (выделяет не более 10 мг летучего формальдегида на 100 г сухой массы, допустимо в жилых помещениях);
- Е 2 (только для наружных работ).
Справка: толщина плиты зависит от количества слоёв шпона и составляет от 3 до 30 мм.Для изготовления табурета выбираем комбинированную фанеру, так как по прочности она не уступает берёзовой, но значительно дешевле. Марку возьмём ФБА или ФК. Эти виды хоть и менее влагостойкие, чем ФСФ и ФБ, но входят в класс Е 1 по экологической безопасности, а значит, допустимы к применению в жилых помещениях. Сорт выберем первый или второй, так как элитный слишком дорог, а третий и четвертый имеют много дефектов. Лист возьмём самый маленький 1220×1220 мм, кстати, из него выйдет два табурета, толщиной 18 мм.
Источник: https://FurniLux.ru/kuhnya/taburet-iz-ldsp.html
Какую использовать схему?
Конструкция простая, и повторить ее сможет практически каждый. Основные элементы любой табуретки:
Боковые стойки.Перемычки.Сиденье.
Отличия в схемах имеются только в размерах, формах сиденья и боковых стоек.
Сиденья чаще всего делают круглыми или квадратными. А вот перемычки и боковые стойки могут иметь любую форму, все зависит от вашей фантазии. Простейшая конструкция – это прямоугольные перемычки и стойки. Сделать табурет из ДСП своими руками по такой схеме намного проще, подогнать все элементы не составит труда.
Источник: https://FurniLux.ru/kuhnya/taburet-iz-ldsp.html
Изготовление пуфика
Пуфик (он же пуф) является мягким стульчиком. Сделать простейший из обрезков ламинированного ДСП каждый может сам. Крепление верхней крышки (сиденья) в предложенном варианте производится на рояльную петлю.
Одна из боковинок на 2 мм короче для того, чтобы место установки рояльной петли не выделялось выступом. Сборка деталей производится по эскизу, одна вслед за другой, поочередно, в квадрат. Дно конструкции закрепляется на шкантах между ними.
Сиденье пуфа будет делаться, как верх табурета. Принцип и технология те же, только ширина подворачивания ткани не должна превышать 2 см. Такой маленький замах позволит без затруднений прикрутить рояльную петлю к основе сиденья.
Из фурнитуры потребуется 8 конфирматов с заглушками, 4 опоры-гвоздика, петля рояльная в 20 см, 12 саморезов 3,5х16, 4 шканта по 8 мм. Пуфик при наличии желания и времени, немного видоизменив проект, можно превратить в оригинальное дизайнерское решение. Затраты на производство пуфика невысоки, самые большие расходы пойдут на ткань (если обшивать весь), поролон толщиной 10-20 мм стоит недорого.
Источник: https://FurniLux.ru/kuhnya/taburet-iz-ldsp.html